01.
潘北比的衣服实在太多，多到整个房间几乎都成了她的衣橱。那些衣服从柜子里跑出来，散落在沙发，床铺，地板，桌面，椅背……
她太爱买衣服了，最夸张的时候，一天可以收十几个包裹。
但跟大部分女生一样，潘北比始终觉得，衣柜里还缺少一件满意的衣服。
这是潘北比成为服装设计师的原因，或者说初衷——设计自己真正喜欢的衣服。
02.
潘北比从没想过自己会成为设计师，她以前甚至都没有认真了解过服装设计是怎么回事，只是出于女生的购物欲，单纯热爱买衣服这个行为。
第一次对设计师有初步概念，是三年前，厦门媒体都在密集报道上官喆这个名字。事实上，厦门近几年之所以涌现这么多年轻设计师，也是因为上官喆。
在这之前，厦门并不以时尚设计出名，这座海岛就是一个传统的旅游城市。
03.
2014年，上官喆首次参加伦敦时装周，一举成名。
在时尚界，伦敦时装周虽然排名国际四大时装周之一（其他三个是米兰、巴黎、纽约），但规模和影响力一直很小，包容性却很强。
一个星期后，《纽约时报》中文网采访以上官喆为首的五位厦门设计师，发表文章《厦门：中国的安特卫普》。
接下来的事情，就变得顺理成章。政府开始介入，提出产业化目标，厦门迅速投向时尚设计的怀抱。
04.
但真正让上官喆这些厦门设计师活下来，并且坚持至今的，不是高大上的产业化口号，而是淘宝这个销售渠道。
上官喆最初创立sankuanz品牌时，迟迟无法打开局面。随后他转战淘宝，推出平价品牌ze，终于站稳脚跟，同时曲线救国，支撑了主品牌sankuanz的发展。
包括万一方、于静、刘旻在内的其他厦门设计师，也在上官喆的影响下，开启了各自的淘宝之路。
听起来，设计师和淘宝，似乎是两套审美体系。但厦门设计师对淘宝并不反感，ms.min品牌的创始人刘旻承认，“我们工作室能做到这一步，都是靠淘宝的销售在支持。”
05.
这可能也是厦门设计师受欢迎的原因，他们更知道年轻人喜欢什么，以及更清楚市场在哪儿，而不仅仅活在自己编织的梦幻当中。
潘北比从学校毕业后，马上投身设计行业。
虽然她读的是交通航运专业，跟设计毫无关系。但上官喆也不是学院派出身，后者的专业是广告与视觉传达。
而且潘北比每天跟网购打交道，她是十年淘宝买家，非常清楚女生的需求，以及网购的缺憾。
比如矮个子女生想穿长裙，往往找不到合适的尺寸；有的女生很瘦，但偏偏肩膀很宽，每次都买不到合身衣服；有的女生大腿比较粗，这辈子很难找到一条可以穿出门的紧身裤……
06.
但等到真正进入设计行业，潘北比才发现，事情远不是她想的那么简单。爱买衣服和设计衣服，其实是完全不同的两个领域。
她跑了一圈服装加工厂，发现即便只是一件简单的tee，工厂的开版费，至少两万块钱起步。除非她有足够的订货量，不然没有哪家工厂愿意接单。
四处碰壁之后，潘北比想到另一个设计方向——定制。
她采用的定制方式是：每次先设计一件衣服的样板，放在微博微信上，根据大家的需求量，再去找工厂下单，或者找手工师傅制作。
虽然这样操作比较耗时，也增加成本，但至少比其他定制款要便宜很多，而且满足个性化需求，很少出现撞衫的可能。
07.
在潘北比的工作室里，挂了很多来自不同国家的布料，出国旅行时，只要看到喜欢的，就想尽办法扛回家。其中有些布料连原工厂都不再生产，做出来的衣服，自然就成了孤品。
但并不是每个想法，都那么容易落地。
潘北比记得自己第一次设计的产品，是一件长袖格子开衫。她跑遍厦门，终于找到一家手工作坊。因为不是专业设计师出身，她只能用粗略的手稿图，再配合大量相似的网上图片，跟师傅沟通了三天，才做出一件样品。
脑子里的想法没办法实现，这是最困扰潘北比的问题。所以她逼着自己进行系统学习，家里除了衣服，最多的是设计类书籍。
08.
在上官喆成功之后，厦门的年轻设计师，热烈地谈论上官喆的成名经历，比如他曾经在一家本地杂志做过平面设计。
这给了年轻设计师更大的想象空间，似乎进入这个行业，只需要鼓足勇气。
可是很少有人知道，一个成功的设计师品牌，背后站着的是一整支团队，公关、宣传、运营、销售……
但幸好这个市场越来越开放了。或者可以说，这个市场越来越公平了。你为自己的梦想付出多少，回报就有多少。
有标准流水线产品，就有小众个性化工艺；有淘宝大路货爆款，就有原创设计师品牌。
买家和卖家的界线，也变得越来越模糊。一个经验丰富的买家，就像走多了秀场的模特，随时有机会成立自己的服装品牌，成为一个新设计师。
09.
潘北比对现在的状态很满意，移动社交媒体的出现，让她有机会通过微信微博，找到更多的同类。
她的工作室已经积累了两千多个客户，每月有固定的订单量，以及忠诚度很高的受众。
潘北比觉得这样很好，既可以做自己喜欢的事情，又可以很好地养活自己。
至于成为像上官喆这样的设计师，那是另一条设计之路，暂时可以不用去想。
活下来，比什么都重要。这可能也是厦门设计师群体的立身之本。
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